Motor

En sida om motorn i vår båt, enTAMD40B, 165hk från Volvo Penta.

 

Alla fakta är hämtade från verkstadshandböcker och av auktoriserad personal från Volvo Penta och andra personer som har lång erfarenhet från branschen.

Pdf på Tamd40B:

TAMD40B_MS3C_AQAD40B_280_1982_en

Turbokompressor

Vid starkt rökbemängda avgaser eller om motorn är särskilt svag, kan fel på turbons funktion misstänkas. Då bör laddtrycket kontrolleras. Vid långsamt försämrad fart bör även båtens botten undersökas och vid behov rengöras.

Kontroll av laddtryck:

Anslut en manometer till uttaget på inloppsröret.

Mät laddtrycket under fullast och med fullt gaspådrag medan motorvarvtalet relativt långsamt passerar ett lämpligt varvtal ex. 56,7r/s (3400r/m) för motorer med b-effekt respektive 46,6r/s (2800r/m) för motorer med c-effekt. Se diagrammet över laddningstryck

 

Laddtrycket ska ej understiga angivna värden. Kontrollera att manometrar och varvräknare visar rätt.

Det är viktigt att full belastning bibehålls under så lång tid att trycket hinner stabilisera för att resultatet ska bli rättvisande. Trycket varierar med insugningsluftens temperatur. Se diagramm. Laddtrycket anges vid 20 grader celsius, vilket innebär att trycket bör korrigeras enl. diagrammet efter uppmätt temp. Trycket sjunker vid stigande temperatur (minskad lufttäthet).

Åtgärder vid lågt laddtryck:

Luftintag, luftfilter:

Kontrollera att luftintaget ej är tilltäppt, kontrollera filter ev. byt.

Täthet:

Kontrollera täthet mellan turbinhus – lagerhus, respektive kompressorhus – lgerhus. Kontrollera även skarven mellan turbo och inloppsrör.

 

 

Turbokompressor:

Demontera luftfiltret, känn efter med handen om kompressorhjulet går trögt att vrida. Då ska turbon bytas eller renoveras. Men kan med rengöring få att gå lite lättare. Mät rotorenhetens axial och radialspel, mäts på turbinsidan på yttre kanten av hjulets nav. (se bilden- pilen) max axialspel: 0,16 mm, Radialspel 0,42 mm.

Rengöring:

Kompressordelan kan rengöras med turbon kvar på motorn. Demontera kompressorhuset, var rädd om oringarna , eller byt dom. Rengör hus, kompressorhjul och sköld. Använd t.ex. CRC Bräkleen. Turbinhjulet kan man snurra på, hit och dit, har man tur så börjar det gå lättare, det ska kunna ”snurra till” lite med handkraft.

Om man inte hittar några fel och laddtrycket fortfarande är lågt, kontrollera följande:

Gasreglage. Kontrollera att reglaget går till ”fullt”

Inspruningspump. Kontrollera insprutningsvinkeln och höga tomgångsvartalet. Skruva inte på bränslemängdsskruven, känsligt, man kan förstöra mer än man tror.

Matartryck. Byt bränslefilter, gör rent matarpumpen.

Insprutare. Kontrollera öppningstryck och strålbild, (varje 600 timma)

Motorns kondition. Ventilspel, kompressiontryck.

Om laddtrycket fortfarande ej är bra, byt turbo eller renovera den.

Gammal motor, resp. ”många timmar”.

1000 timmar är ca: 6000 mil på en bil och det är inte mycket för en diesel, men åren kan bli många och man måste serva den, byta filter olja m.m. på hösten, för att få bort gammal olja som har slaggprodukter och kan koksa ihop på vinter, stopp i turbon m.m. Slå inte i olja i dieseln, sliter på insprutningsutrustningen, spridare bytes 11000:-. Rost och dålig skötsel är nog värsta boven.

Serviceintervaller.

Varje år:

Oljebyte, filterbyte, (även drev)
Ventilspel, kontroll justering.
Remmar, kontroll.
Luftfilter, vevhusfilter, bränslefilter.
Batteri, kylsystem, glödstift, el.
Täthetskontroll, turbo, m.m.
Impeller, tas bort förvaras hemma, kontroll.

Läs instruktionsboken.

2012

Kollade mina avgaskrökar om det var rost i dom, ok det var det men inte så att det blev nya krökar.
Tog dremmeln och slipade ur allt löst, bra blev det.

   

   

Jaha drippen drappen drop.
Sjövattenpumpen läcker

Renovering.

Beställde renoveringssats från Crom Marine, samma delar som Penta men billigare.

Pressade ur lagren, dom var ganska bra men bytte ändå. Gjorde rent plockade ihop allt i med pumpen. Starta allt tätt…. trodde jag ja. Tät på tomgång med vid 2500 varv började det läcka sheise……….
Bort med pumpen igen hem och koll igen. Fick ritningar från tillverkningen av pumpen från ”Johnsson”. Hm det fattas en bricka mellan lagerna, och tätningen som satt i den  gamla, är nåt konstigt. Fick även pressmått. I pumpen ska en Domsel tätning sitta , en sån fick jag men läcker????????
Efter lite forskande så har jag beställt nya Domsel tätningar som jag väntar på, enkelläpp och dubbelläpp 1bar och 10bar.

Så när det kommer så gör vi om………….

Bilder på pumpen när jag tog isär den första gången.

    

 

Om man vill byta tätningen, ta bort den utan att förstöra den så gjorde jag så här. Tog ett rundjärn 8mm bockade det lite i ena ändenstoppade in det ivid halsen på pumpen och bröt loss tätningen försigtigt. Sen kan man byta. Men se till att det sitter en stödbricka först och tätning mot den sen.

   

Rengöring av sjövattenfilter är ett måste då och då……….

 

Gjorde ett verktyg till att justera bränslemängen med.

   

Glykolkörning av motor, tar till vara glykolen, självklart. Suger med pumpen genom en slang från en dunk med glykolblandning.

Tillverkade ett verktyg för att kunna montera p-boxen i sjövattenpumpen rakt och snyggt, man behöver knacka lite för att få dit den.

   

Turbon ivägskickad på renovering.

Nylackad remskiva, rost i spåren efter alla år tär på remmarna. Satte upp den i svarven och gjorde ren den och målade.

Ska städa motorrummet och montera ny isolering/ljuddämpning, och måla på motorn. kanske kan bli ett ”projekt” med egen rubrik. Anledning, Lite smuts under motorn i kölsvinet, fattas färg på motorn lite här och var men framförallt isoleringen har börjat falla sönder, är ju 30 år nu.

2015 januari

Bränsleförbrukning på våran Nimbus Vi kör ca:14 knop hela tiden , marschfart. Toppfart 20-21 knopPuttrar lite här och var, då drar hon 1,53l/distans, räknat på hela säsongen, bränsle delat med distans.
har tyvärr ingen mätare så jag ser i olika farter. När vi fick henne så drog hon 1,8. När turbon tröttnade så blev det 2,1.

Det viktiga är turbons skick, rent luftfilter, turbotryck, ventilspel, skick på motorn, ren botten och vilken propeller man har.
Vi har en 19×18 fyrbladig. Std. är 18×18 fyrbladig. Kan hända att 18×18 är bäst?. Sen finns det ett antal andra sorters propellrar nuförtiden, men det måste en expert svara på.
Satt en 3 bladig när vi köpte henne, var inte så bra.
För stor går det för tungt , drar mer, å motorn blir varm. För liten då varvar det ur. Men propellrar är en invecklad historia.
Man ser även på aktervågen när hon går ”lätt”, så man inte kör för sakta och hon skjuter sjön framför sig. ca 11-12 knop.
Gäller att man har en logg som funkar något så när, vi har GPS-logg, som visar FÖG. Den gamla loggen, VDO Electronic, visade ca 1-1,5 knop mer
Håller på med att montera avgastempgivare, för test och kontroll.
Skruva på bränsleskruven är inget att rekommendera om man inte vet vad man gör.

Oktober 2016.

Jaha då är vi igång med skruvandet. men först en förklaring till vad som hände vid upptagningen.
Jo det var locket till sjövattenfiltret som sprack, och när jag körde  så forsade det in vatten i kölsvinet. Tänk om jag gjort som jag tänkt och flyttat filtret till sugsidan, då hade detta inte hänt. Så ni grabbar på Penta, HUR tänkte ni????

Plockade bort aftercoolern, och det är inget man gör på semestern, puh att jag tänkte rätt.

Här ser ni min lagning, den satt fast men inte så bra, kunde nog till slut ha släppt.

Hackade bort lagningen….

   

OCH det hade inte rostat hål………………
När vi köpte båten så monterade jag sjövattenfiltret, men före dess alltså 15-20 år sen då har det kommit in en sten, jo en sten och en pinne, stenen var 20x15x8mm
Och hade av vattenströmmen legat på ett ställe och snurrat och slipat ett hål i bottenlocket….helt jäla otroligt men så är det.
   
 

2 bultar drog jag av, borrade bort dom, huset är på planing, av ytan där insatsen vilade mot, insatsen ska renoveras.
Slangarna och alla rör har jag demonterat, slangarna var totalt skrot, avtappningskranen på röret var det sprickor i lödningen, ska lödas om.
allt ska målas, nya slangar och klammor monteras. Målar även blocket.
Kommer nog att ta bort mer pryttlar och fixa. Tog även ett komp-prov för att se hur Hon mår, och det var kalasfint så hon får vara med ett tag till.
Lägga 100-tusen på en 41:a är inte rätt väg, då står man på samma ställe. Men har fått erbjudande om en Iveco s30 230hk som skulle passa för 165000 ny, men då pallar inte Ms3C backslaget så hm…..väntar med det.
Tagit ett nytt beslut, bort med backslaget och renovera, det har ju tappat taget 3ggr så konan är nog på upphällningen.
Ny stålkona kostar ca: 7000.-

Jaha , väntar på insatsen och backslaget, allt annat tvättat, rengjort, blästrat, och målat och väntar på montering, blir nog bra det här.

 

Fick insatsen och attan va ren den blev såååå bra värt varenda krona tackar tackar.

 

Fick plana huset där insatsen legat, porer och materialvandring, kolla era anoder för tusan gubbar.
Montera ihop coolern.

 

Såg att cuttleslagret var dåligt, så bort med proppen och lagret, ja så enkelt var det inte men men.
Fick tillverka en stålbricka så att jag kunde pressa ur lagret ur lagerhållaren. var till Centerline och handla nytt lager till halva priset mot vad Penta tar.
Fick dessutom en lektion om propellrar, min 19×18 är bättre än std. 18×18, mindre kavitation vid 14 knop, tackar.
Blir test i vår av proppen och sen får vi se.

  

OBS lagret är gängat på stävröret!!!!!

Snyggade till där lagret sitter. kallt ute men några kupevärmare gör susen, bara husse som hackar tänder……….

 

Har konstaterat att pinnen och stenen INTE kan komma in genom sjövattenintaget, återstår alltså hur faan dom kom in i motorn????
Måste vara föregående ägare som haft något skruvande och fixande som gått snett utan att han visste om det.

Februari 2217
Stävlagret är låst med 2 M8 skruvar så det inte ska vrida sig. Men tyvärr gängat i plasten, och det gilla vi inte, gängorna slut och ja…
Letat på stan och på nätet efter rostfria gänghylsor att montera i plasten, men hitta inget bra. Ok Ok Ebay nästa, och där fanns det massor.
Beställde från Tyskland, tar 5 dagar att få hem i postlådan, kanon och billigt. Hitta hylsor som var 12mm utvändigt med M8 invändigt, koniska och funkar som en gängtapp.
Testa i en plastbit, skräp från mina plastprojekt. Å fy fasen va det drog bra, borra 10,5 mm hål och drog i den. itter som berget, blir klockrent.

Mars 2017

Backslaget efter renovering blev så fint.

  

 

Material för ca13000:- !!!!!!!
Varning! Varning!
Så dom som säljer renoverade backslag på blocket och tar 7000:- är rena rama skojeriet, sprayburksrenovering.
Bara kopplingskonan kostar 8000:-

Aftercoolern, backslaget, slangar, rör, stävlager, propeller, m.m. monterat.

Nästa är isoleringen i motorrummet och STÄDA. Och lite färg.

  

Motorrumsisolering var på g att bli katastrof, när jag tog i den , alldeles kladdig, upplösningstillstånd, satt dåligt fast. Monteringen av den blir ett stort minus för Nimbusgrabbarna, lever inte upp till kvaliteten på annat. men det nya kommer att bli så jäla bra, efter att satt dit den första, kanon.

  

Skära isoleringen? jo tog multimaskin, skakisen, och skar genom tungmattan, sen en stabil brödkniv sylvass, funka kalas blev supersnitt.

 

Resterna efter renovering, 35000:- fattigare.

Höst 2017

Måste byta larmgivaren till oljetrycket, men blää så trångt, och nya givaren är lite större nuförtiden, blir att fixa på land.

 

Verktyg tillverkat för montering.

 

Allt åker nog bort och nytt ”T” monteras.

Ja trångt är det, går inte att montera givaren direkt.

Har hittat en lösning, monterar en vinkel på gamla T och monterar givaren på den, borde funka. Beställt vinkel och kommer snart.

NPT prylar i mässing finns inte på stan.

Glykolkörning.

 

Oljebyte kör med ett gammalt sätt, funkar, vacum i en dunk, suger ur………….

Bränslefilterna brukar jag fylla upp med diesel innan jag monterar dit dom, behöver inte lufta då.

Men glömde dieseldunken hemma, så vad gör man…

Hällde den kvarvarande dieseln från gamla filterna i dom nya, blev en skvätt i varje. Inge bra sätt.

Startade och ingen skillnad, va bra tackar tackar, behövde inte lufta nu heller.

 

Fortsättning av givarbyte följer……….

2018 Augusti

Givare och larmenhet fixat, nu funkar det kalas

 

Bytte larmenheten, men ingen signal????

Var lite ärg på kabelskorna på larmenheten till signalen så jag klippte bort dom och la kabeln direkt på stiften, jaaaa signal kanon.

På med nya kabelskor, skruva ihop, vaaa ingen signal igen, ??????

Ok isär med det igen, kollade kabelskorna, det ÄR kontakt, men???

Ok nya kabelskor igen, vaaaa ingen signal, nu blir jag irriterad???

Bort med kabelskona, ok signal, hm…?????

Skalade av lite till  och trädde kabel igenom hålet på stiftet på signalen, ok nu är det signal.

Men den monteringen gillar jag inte blää.

Men vad gör man

Så blev det så nu funkar det.

2019

Hur fungerar CAV filter och vattenavskiljare?

CAV-Primary-Fuel-Filter

Status motor motorrum.

 

Sjövattenpump.
Då den började läcka på höga varv så monterade jag dit en Domeseal tätning, vilket är standar men en med dubbelläpp, då den tål mycket högre tryck. Dessa tätningar, båda två, är att föredra då dom inte ger några repor, spår, i axeln. Vanlig p-box med fjäder gör det.
passade på och renovera min gamla pump, så jag har en i reserv klar att sätta dit.
Den har tyvärr någon före mig haft en vanlig p-box med fjäder i, vilket har skapat ett spår i axeln.
Köpte därför en ring att pressa på på axeln så jag får en ny yta, kostar ca: 450:-, SKF slithylsa Speedi-sleeve.
Plockade ihop allt och tätt nblev det.

  

 

Svarvade också en hylsa och gjorde några järn för att hålla fast sugslangens rör då den bara sitter med en gummi klamma, plus lite slangar och rör från do88, får se om det funkar och blir stabilare, jäla knäpp installation av volvo penta, om den tycker vi inte. Hylsan ska trycka upp röret som slangen sitter på och förhoppningsvis kunna sitta bättre med slangklamman.

 

Höst 2020

Dags för oljekylaren, något som jag planerat länge.
Skruva bort från båten var ju lätt, men skruva isär, inge kul.
Alltså , aluminium stål mässing blandat, perfekt miljö för oxidering och rosta fast och fy fan, tur jag tog bort den.

Skruvarna rostat fast i fästplattan och ärgat fast i huset, dra av och borra…….

ja fy fasen, nä den kylaren monterar jag inte tillbaka, bulthål och oringsspår kass. bara leta nya grejjer

Kontrollerade oljeventilerna, inget fel på dom som nya men fjädrarna var 5mm kortare än nya, så dit med nya fjädrar.

Beställde renoverad oljekylare från Davids mekaniska i Gbg. Jättetrevliga, superbra bemötande, kan verkligen rekommendera dom.
Köpte en bytes, renoverad , rengjord, provtryckt och målad, blir kalas. Återstår ett rör att rengöra och måla.

Håller på och byter alla genomföringar som är under vattenytan. Toan och motorkylningen.
Ventilen och slangen för länsen av fotsteget tar jag bort och plastar igen hålet. Fattar inte vad den ska va bra för?
handlat ventiler från Marinexpress, och slang från hydroscand. Slangen va hälften så dyr från hydroscand än från Sea sea eller hjertmans.

Hålet till kylningen måste borras upp 4mm i diameter. Hur gör man då? Jo jag borrade med hålsåg det nya hålet i en träplatta, fäste den med dubbelhäftande tejp över hålet och borrade, fy fan va bra det gick , men fick knappt bort träplattan , fasen va den fastna.
Då gamla slangen var 42 mm invändigt och jag bytte till 38 så svarvade jag en ny slanganslutning till pumpen.

fortsättning följer